METEOR AR-1000 MAGNUМ, QB и т.н.
- Автор на темата ivodoc
- Начална Дата
Здравейте, колеги!
Имам Meteor AR1000 Magnum ( 5.5 mm. ).
След доста четене реших да сменя оригиналната пружина с газова пружина ( от Норика ). Нямам хронограф, но съдейки по пробивната сила, мощността и се е повишила значително, което ме притеснява, защото с приоритет за мен е точността, а тази ГП няма пробка за регулиране на налягането и най-вероятно е под много високо налягане. Имам следните въпроси и молба за съдействие:
1. Знаете ли какво е налягането в оригиналната ГП на Норика ( в спокойно и в напрегнато състояние )?
2. Някой слагал ли е и каква ГП, която има пробка и правил ли си е експерименти, какво е оптималното налягане на ГП, при което тази пушка запазва максимална точност?
3. За да се избегне дизел ефекта и за нормалната поддръжка на ВО, каква смазка, какво количество, колко често и къде трябва да се слага ( в цевта, в цилиндъра пред/зад маншета, по спусъковия механизъм и други триещи се части, по металните повърхности )?
4. Някой правил ли е опит за поставяне на демпфер в някой от двата или и в двата края на ГП ( или на стоманена ) от гума или друг подходящ за погасяване на вибрации материал и какви са му впечатленията?
5. Някой експериментирал ли е поставяне на оптичен мерник върху цевта в областта на мерника с цел избягване на осовото разминаване поради технологичния луфт между цевта и цилиндъра, както ( и поради което ) да направи пушка със стандартен приклад - bullpup?
Благодаря предварително за конструктивните и професионално дадени съвети и направени отговори на база опит!
ПП: Моля, ако има писано по някой от въпросите да ме насочите ( извинявам се ако дублирам въпрос, но не може всичко да се прочете дори и в рамките на един форум особено, когато SPAM-а преобладава ).
Имам Meteor AR1000 Magnum ( 5.5 mm. ).
След доста четене реших да сменя оригиналната пружина с газова пружина ( от Норика ). Нямам хронограф, но съдейки по пробивната сила, мощността и се е повишила значително, което ме притеснява, защото с приоритет за мен е точността, а тази ГП няма пробка за регулиране на налягането и най-вероятно е под много високо налягане. Имам следните въпроси и молба за съдействие:
1. Знаете ли какво е налягането в оригиналната ГП на Норика ( в спокойно и в напрегнато състояние )?
2. Някой слагал ли е и каква ГП, която има пробка и правил ли си е експерименти, какво е оптималното налягане на ГП, при което тази пушка запазва максимална точност?
3. За да се избегне дизел ефекта и за нормалната поддръжка на ВО, каква смазка, какво количество, колко често и къде трябва да се слага ( в цевта, в цилиндъра пред/зад маншета, по спусъковия механизъм и други триещи се части, по металните повърхности )?
4. Някой правил ли е опит за поставяне на демпфер в някой от двата или и в двата края на ГП ( или на стоманена ) от гума или друг подходящ за погасяване на вибрации материал и какви са му впечатленията?
5. Някой експериментирал ли е поставяне на оптичен мерник върху цевта в областта на мерника с цел избягване на осовото разминаване поради технологичния луфт между цевта и цилиндъра, както ( и поради което ) да направи пушка със стандартен приклад - bullpup?
Благодаря предварително за конструктивните и професионално дадени съвети и направени отговори на база опит!
ПП: Моля, ако има писано по някой от въпросите да ме насочите ( извинявам се ако дублирам въпрос, но не може всичко да се прочете дори и в рамките на един форум особено, когато SPAM-а преобладава ).
Последна промяна:
Здрасти колега. Мога да дам мнение само за смазването. В моя случай е почти никакво. Когато сложих ГПто, само на пръста ми мацнах молибденова грес с размер на грахово зърно да речем. Може и по малко да е било. Разтърках на дланта леко и след това го “избърсах” по цялото ГП и по външната част на буталото. Никъде нищо друго. Особено около и пред маншета гледам да няма абсолютно нищо.
Аз съм от хората които не чистят цев. Освен на чисто нова пушка.
Колегата roskokn е по в час от мен. Той ми даде инструкциите за смяна на телена с ГП. Но ето той слага силиконова, а аз молибденова смазка. Обаче сякаш за едно хората са съгласни, колкото по малко толкова по добре
Аз съм от хората които не чистят цев. Освен на чисто нова пушка.
Колегата roskokn е по в час от мен. Той ми даде инструкциите за смяна на телена с ГП. Но ето той слага силиконова, а аз молибденова смазка. Обаче сякаш за едно хората са съгласни, колкото по малко толкова по добре
t.marev
Редовен Потребител
В цевта - в никакъв случай! Пред маншета - също. С мазни пръсти отстрани на маншета и по цялото бутало назад. На самия маншет може и силиконово масло/грес, но по металните части друга, защото силиконовите смазки не са добри за метал/метал. Молибденовата е много подходяща, но цапа. Задната част на буталото, не е проблем да е по-обилно смазана/не прекалено/защото там натоварването при зареждане е по-голямо, освен това маншета обира смазката и не позволява да отиде отпред. На някои пушки има отвор за стопер, при заредено положение през него се вижда буталото, може да капваш по една капка масло през него. Повечето производители препоръчват това да става през 500 изстрела, аз обаче смятам, че през 200-300 е по-добре. При сглобяване намацваш чарковете не спусъка с някаква грес - осички, пластинки, езичета, особено ония лъскавите. При тези закалените елементи, молибденовата грес е особено подходяща. После по време на експлоатация, може да пръскаш с каквото масло имаш на спрей, един път - пуф и готово. Това което в никакъв случай не трабва да остава сухо е шарнирът на цевта. Ако вече е разглобен, мажеш с грес на корем - каквото е в повече, то ще си го изхвърли. Ако не е, може и отвън - слагаш пушката настрани, болта на шарнира да сочи нагоре, и с масльонката сипваш 5-6 капки. Чакаш 10 минути, обръщаш със сухата част нагоре. Ако маслото се е просмукало - чудесно, ако не повтаряш операцията по същия начин. Забърсваш излишното масло с парцалче и готово. Добре е да използваш машинно масло , а не оръжейно, защото тук натоварванията са големи. Аз лично използвам масло за скоростни кутии. По нататък 1-2 капки ще са достатъчни. Капваш по една две капки на връзките на ригела, а на петата /там където опира в буталото/ с връхчето на отвертката грес. Не пропускаме и заключващия зъб. Две-три капки масло да влезе зад него и после грес за повърхността му.
Толкова по смазването.
Благодаря за подробно дадения съвет.
Точно така съм направил, като съм използвал молибденова смазка ( от -20 до +130 градуса за високи натоварвания ):
Купих пушката чисто нова ( с леки подозрения, че е прострелвана, но поне не беше отваряна ). Пуснах две чашки и последва разглобяване, почистване, подмяна на пружината с ГП, смазване, почти както сте го описали - само на шарнирния болт на цевта не съм слагал машинна смазка, а от молибденовата. В цилиндъра пред маншета ( след старателно почистване със спирт от дъното навън с показалка и закрепено за върха и памучно парцалче до чисто ) не съм слагал нищо. Маншета след разглобяването имаше странично две деруги ( за съжаление ), но са малки и реших да го оставя така с надеждата, че няма да повлияе съществено на компресията, и една челно забита стружка ( която естествено премахнах ). В крайна сметка след сглобяването пуснах три чашки и дизелираше като за световното ( преди почистването пуснах само две чашки и дизелираше съвсем скромно ). Не желая да амортизирам пушката от разглобяване, та се чудя как да процедирам и кое е по-добре:
- да стрелям докато изчезне пушенето, въпреки, че се притеснявам да не се повреди нещо, защото наистина пуши юнашки ( ще се удуша ), а и не знам до след колко изстрела ще го прави и колко нагар ще остане в цилиндъра;
- да я разглобя, почистя и сложа от силиконовата ( рядка и прозрачна смазка на Gamo - препоръчаха ми я при закупуването на пушката ) само няколко капки в цилиндъра зад маншета;
- или да я оставя на сухо ( дори и за сметка на някой друг джаул ) - поне да няма остатъчен вреден нагар ( така или иначе, както е писано, винаги има дизелиране докато има неизгоряла смазка след смазване, а после остава нагара и действа като шкурка ), а маншета е от материал, който би трябвало да има нисък коефициент на триене и ако не го разцепя от бърза последователна стрелба, надали ще вдигне температура или ще се износи в гладкия цилиндър по-бързо, от колкото в негладък с нагар цилиндър?!?
Аз ако съм на твое място, ще разглобя отново и изчистя абсолютно всичко щом такива пушеци излизат. Вече как ще процедираш след това от теб зависи. Но мое лично мнение е колкото по-малко смазка се слага толкова по-добре. И като казвам малко, сложи някъде на чиста повърхност колкото смяташ за нужно. Разкарай след това половината и ползвай това което остане. И то съвсееем леко. Колкото за Бог да прОсти 
Тва е моя личен подход.
Тва е моя личен подход.
t.marev
Редовен Потребител
Гърми смело, няма се пУашиш!
Едно време на фронта, кви пушеци имаше!
След 5-6 изстрела ще изчезнат пушеците, някъде е останало нещо. Не може да образува нагар, най много малко да спече маншета, ама той щом е надран ще трябва да го сменяш по-нататък. На шарнира как си сложил молибденова грес, без да го разглобяваш - не знам.Така си намазал само страничните шайби, което пак е добре. Щом е нова пушката, да се надяваме, че и на оста има смазка. Не е много сигурно. И аз си купих пушка преди 20 дена и уж беше смазана, ама като и налях масло, по описания начин на шарнира, веднага се усети при зареждането.
Здравейте!
След като дизелирането при мен не престана и на база съветите на колегите, разглобих и почистих отново пушката, капнах в цилиндъра зад маншета три капки прозрачна силиконова оръжейна смазка ( на Гамо ) и я разнесох с въртене на цилиндъра, с една капка размазана на пръста ми омазах странично маншета и сглобих пушката отново. Дори и така пак дизелираше първите 15 - 20 изстрела.
Попаднах на това видео ( може да е полезно за някого ) за смяна на оригиналната пружина на Norica с газова от въпросния комплект ( NORICA KIT GRS 24J GAS-RAM ), от който се ползва ГП и за Метеор АР1000 Магнум ( според мен смазката, която слага човека е прекалено много и поне аз не намирам смисъл да се слага такава върху боята на ГП - ако някой знае, защо го прави, моля да сподели ).
Търсих дълго параметрите на тази ГП, но не ги намерих. Ако за някой биха били от полза, съм ги свалил и ги прилагам.
На схемата има и параметри на детайла ( в три размера ), който поръчах на стругар и се слага на върха на стеблото на ГП. Пробвал съм най-големия размер ( отговаря в завършващата си част на оригиналния, който върви със стандартната пружина ). Стрелях с него и нямаше проблем, но в последствие реших вместо него да експериментирам с гумена тапа/шайба ( играеща роля на демпфер, която да обира вибрацийте ) с дебелина около 3 мм. и тънка стоманена шайба, която съм сложил на върха на стеблото на ГП, която да притиска тази гумена шайба/тапа в дъното на цилиндъра. В момента все още тествам и ако/когато имам полезна информация за това ще я споделя.
Този модел въздушна пушка - Метеор АР1000 Магнум, поне според скромните ми разбирания до момента, изглежда доста прилична заготовка ( особено за тази цена ), и след някои дребни доработки, част от които вече са споменати в тази тема и най-вече ( според мен ) намиране на оптималната и мощност, би трябвало да може да се доближи максимално до класните и точни пушки от този вид, които ако не греша са около 16J и може би за това не се правят по-мощни.
Моля отново:
- ако някой е попадал на информация за налягането на тази ГП в нормално и в напрегнато състояние да я сподели;
- ако някой е слагал друг вид ГП подходяща за тази пушка, и която има пробка през която може да се регулира налягането й да сподели ( марка, модел и на какво налягане и с какъв проектил, ако е експериментирал, е постигал максимална точност );
- ако някой е постигнал по-добра точност дори и с обикновена пружина ( отслабнала с времето или сменяна с по-слаба от оригиналната ) и е мерил дулната скорост ( с какъв като калибър, грамаж, марка и модел проектил ) - да сподели.
- ако някой е пробвал маншета ( синия ) от комплекта на Норика с газовата пружина дали става и как се държи, нека сподели;
ПП: Към колегите с опит - има ли конструктивна, технологична, като качество на материалите или друга причина, поради която тази пушка Метеор AR1000 Магнум, след компетентна намеса да не може да даде добра константна точност, съпоставима с класните пушки от този тип?
Благодаря предварително на всички, които споделят опита си и дадат конструктивни съвети!
Шприцвах я.
След като дизелирането при мен не престана и на база съветите на колегите, разглобих и почистих отново пушката, капнах в цилиндъра зад маншета три капки прозрачна силиконова оръжейна смазка ( на Гамо ) и я разнесох с въртене на цилиндъра, с една капка размазана на пръста ми омазах странично маншета и сглобих пушката отново. Дори и така пак дизелираше първите 15 - 20 изстрела.
Попаднах на това видео ( може да е полезно за някого ) за смяна на оригиналната пружина на Norica с газова от въпросния комплект ( NORICA KIT GRS 24J GAS-RAM ), от който се ползва ГП и за Метеор АР1000 Магнум ( според мен смазката, която слага човека е прекалено много и поне аз не намирам смисъл да се слага такава върху боята на ГП - ако някой знае, защо го прави, моля да сподели ).
Търсих дълго параметрите на тази ГП, но не ги намерих. Ако за някой биха били от полза, съм ги свалил и ги прилагам.
На схемата има и параметри на детайла ( в три размера ), който поръчах на стругар и се слага на върха на стеблото на ГП. Пробвал съм най-големия размер ( отговаря в завършващата си част на оригиналния, който върви със стандартната пружина ). Стрелях с него и нямаше проблем, но в последствие реших вместо него да експериментирам с гумена тапа/шайба ( играеща роля на демпфер, която да обира вибрацийте ) с дебелина около 3 мм. и тънка стоманена шайба, която съм сложил на върха на стеблото на ГП, която да притиска тази гумена шайба/тапа в дъното на цилиндъра. В момента все още тествам и ако/когато имам полезна информация за това ще я споделя.
Този модел въздушна пушка - Метеор АР1000 Магнум, поне според скромните ми разбирания до момента, изглежда доста прилична заготовка ( особено за тази цена ), и след някои дребни доработки, част от които вече са споменати в тази тема и най-вече ( според мен ) намиране на оптималната и мощност, би трябвало да може да се доближи максимално до класните и точни пушки от този вид, които ако не греша са около 16J и може би за това не се правят по-мощни.
Моля отново:
- ако някой е попадал на информация за налягането на тази ГП в нормално и в напрегнато състояние да я сподели;
- ако някой е слагал друг вид ГП подходяща за тази пушка, и която има пробка през която може да се регулира налягането й да сподели ( марка, модел и на какво налягане и с какъв проектил, ако е експериментирал, е постигал максимална точност );
- ако някой е постигнал по-добра точност дори и с обикновена пружина ( отслабнала с времето или сменяна с по-слаба от оригиналната ) и е мерил дулната скорост ( с какъв като калибър, грамаж, марка и модел проектил ) - да сподели.
- ако някой е пробвал маншета ( синия ) от комплекта на Норика с газовата пружина дали става и как се държи, нека сподели;
ПП: Към колегите с опит - има ли конструктивна, технологична, като качество на материалите или друга причина, поради която тази пушка Метеор AR1000 Магнум, след компетентна намеса да не може да даде добра константна точност, съпоставима с класните пушки от този тип?
Благодаря предварително на всички, които споделят опита си и дадат конструктивни съвети!
Attachments
Последна промяна:
t.marev
Редовен Потребител
Добре си направил. Преди време съм правил специален отвор, през цевната кутия до оста на шарнира, през който се смазваше отвътре навънка много лесно. Пушката още работи безпроблемно.
Справил си се отлично и с монтажа и с описанието, браво!
От гумената шайба/буфер, няма да има полза, защото няма удар, а постоянен натиск, на няма и вреда, ако си я направил от достатъчно издържлив материал.
Това с допълнителното изтъняване на стъблото на пружина, оригинално ли е така? Струва ми се малко излишно, центриращите елементи, трябва да осигуряват известна хлабина, която да компенсира не съвсем успоредното движение на цилиндъра в буталото. При пушките с цял ригел, каквато е Метеора, това разминаване е по-голямо и е с тенденция да се увеличава с работата. При монтажа е добре да се усети много лека хлабина иначе всички натоварвания ще ги поема уплътнението на газовата пружина и ще го скапят доста бързо.
Метеора имат славата на здрави, издържливи пушки, сравнително добре направени и при нормална поддръжка, могат да карат с години.
За точността, според мен, много по-голямо значение имат ръцете, които държат пушката.....но това е друга тема.
Моя метеор е с маншет от Норика. Малко по-тънък е от оригиналния и се наложи да подложа в в дъното на буталото едно кръгче изрязано от кутийка за чашки. Върху него сложих шайбата. И след това стана. Не съм си играл с гумени демпфери и т.н . Ще кажеш как се държи пушката след време. поздравления за успешния тунинг. по малко смазки бутай. Тея пичове по клиповете се отнасят понякога.
meroingiann
Новодошъл
Здравейте, клолеги! Да попитам, някой разполага ли с излишен Meteor QB57? Може и повреден (трябва ми читаво бутало, но бих купил цялата пушка). Пишете тук или на ЛС.
Със здраве!
Със здраве!
pakfa
Редовен Потребител
Да повторя въпроса на колегата - някой има ли опит със свалянето на цевта на метеор ар-1000? Моята има дефекти от двата края и ще се реже. Според мен не е на резба, но не съм сигурен на 100%.
Сам си отговарям:
Трябват два дорника - за втулката на болта и за цевта. Втулката излиза лесно, без да се нагрява. Цевта излиза с внимателно греене на газова горелка, докато започне да кипи или запуши лепилото, натиска се на 10 тонна преса. С плоска отвертка се натиска пружинката за <span class="corrected">сачмата</span>, докато премине фрезованата част за втулката.
Сам си отговарям:
Трябват два дорника - за втулката на болта и за цевта. Втулката излиза лесно, без да се нагрява. Цевта излиза с внимателно греене на газова горелка, докато започне да кипи или запуши лепилото, натиска се на 10 тонна преса. С плоска отвертка се натиска пружинката за <span class="corrected">сачмата</span>, докато премине фрезованата част за втулката.
Attachments
Последна промяна от модератор:
Galina Qnkova
Новодошъл
Надулника също как може да се свали?
pakfa
Редовен Потребител
Ако е пластмасов - не знам.
Ако е алуминиев - с внимателно греене на газова горелка. Всичко е лепено.
Мушката е отливка и е хваната към надулника с две болчета, с прав шлиц. Нагрява се мушката, докато омекне лепилото, и с правата отвертка опитваш да ги развиеш. Не ги напъвай много - от калпава стомана са и лесно може да се премаже шлица или да скъсаш главата. Като се развият, с плоски клещи и подложка от картон, хващаш внимателно мушката и я отлепяш ат надулника.
Самият надулник е алуминиева сплав, хванат към цевта с две болчета с кръстат шлиц. По същия начин грееш и ги развиваш.
Надулника излиза с леко почукване по посока на изстрела, като се подлага дървено трупче, за да не се подбие алуминия.
Важно е да не се оставя да изстине лепилото!
Ако е алуминиев - с внимателно греене на газова горелка. Всичко е лепено.
Мушката е отливка и е хваната към надулника с две болчета, с прав шлиц. Нагрява се мушката, докато омекне лепилото, и с правата отвертка опитваш да ги развиеш. Не ги напъвай много - от калпава стомана са и лесно може да се премаже шлица или да скъсаш главата. Като се развият, с плоски клещи и подложка от картон, хващаш внимателно мушката и я отлепяш ат надулника.
Самият надулник е алуминиева сплав, хванат към цевта с две болчета с кръстат шлиц. По същия начин грееш и ги развиваш.
Надулника излиза с леко почукване по посока на изстрела, като се подлага дървено трупче, за да не се подбие алуминия.
Важно е да не се оставя да изстине лепилото!