njatanasow
Редовен Потребител
Разбрах,на мен ми трябва по силна светлина в облачно време,или в късния след обед когато няма слънце,Предполагам че номера трябва да мине.
Благодаря
Благодаря
Хронографи и софтуер за тях.
- Автор на темата cdman
- Начална Дата
A
Anonymous
Гост
ЕДИТ/// Да разкарам латиницата:lynx написа:
Така поставената крушка вероятно ти вкарва грешка.
Когато светлината не пада успоредно върху двата датчика, а по разходящи лъчи, отчетното разстояние е по-малко от предвиденото в конструкцията на хрона. Нахвърляй си една скица и ще се убедиш. Би трябвало да ти покаже по-висока скорост от действителната. И колкото траекторията е по-високо от датчиците, толкова по-голяма грешка.
luft9waffe
Редовен Потребител
на латиница ,но абсолютно вярно.Dejmos написа:
Има нещо, което още повече трябва да те притеснява. Тъй като светлинните датчици на рогатите хронографи са свръхчувствителни може да се получават постоянни грешки, които се дължат на източника на светлина в този случай. Не случайно от производителя предупреждават да не се използват външни източници на светлина като луминисцентни и стандартни лампи. Напрежението на което работят подобни осветителни тела е 50Hz и оттам може да се появят грешки при отчитането на резултатите. Оригиналното осветление на рогатите хронографи се захранва от батерии!!!
lynx
Редовен Потребител
Едва ли грешката е голяма.
Стойностите са много сходни с измереното на Бонсови поляни/на дневна светлина/.
Може би се забелязва леко, че на дневна светлина платото е по-равно , а на крушка е малко по-къдраво.
В инструкцията на моето хроно пише само да не се ползува осветлене от луминисцентни лампи, друго май нямаше.
Ако намеря инстркцията ще я сканирам и ще я постна тук.
Двама колеги от групата също не повярваха , че хроното ще заработи така, но се увериха лично
Може би съм уцелил "златната среда" с минимални грешки
Стойностите са много сходни с измереното на Бонсови поляни/на дневна светлина/.
Може би се забелязва леко, че на дневна светлина платото е по-равно , а на крушка е малко по-къдраво.
В инструкцията на моето хроно пише само да не се ползува осветлене от луминисцентни лампи, друго май нямаше.
Ако намеря инстркцията ще я сканирам и ще я постна тук.
Двама колеги от групата също не повярваха , че хроното ще заработи така, но се увериха лично
Може би съм уцелил "златната среда" с минимални грешки
rashko
Редовен Потребител
lynx написа:Едва ли грешката е голяма.
Стойностите са много сходни с измереното на Бонсови поляни/на дневна светлина/.
Може би се забелязва леко, че на дневна светлина платото е по-равно , а на крушка е малко по-къдраво.
В инструкцията на моето хроно пише само да не се ползува осветлене от луминисцентни лампи, друго май нямаше.
Ако намеря инстркцията ще я сканирам и ще я постна тук.
Двама колеги от групата също не повярваха , че хроното ще заработи така, но се увериха лично
Може би съм уцелил "златната среда" с минимални грешки
Работи,работи
A
Anonymous
Гост
При луминисцентните лампи ефекта е стробоскопичен и се отразава много негативно. Да кажем че немогат да мерят въобще на такава светлина. При тези с няжежаемата поради по-голямата и инертност се оказват по-подходящи за осветяване на дифузорите.lynx написа:Едва ли грешката е голяма.
Стойностите са много сходни с измереното на Бонсови поляни/на дневна светлина/.
Може би се забелязва леко, че на дневна светлина платото е по-равно , а на крушка е малко по-къдраво.
В инструкцията на моето хроно пише само да не се ползува осветлене от луминисцентни лампи, друго май нямаше.
Ако намеря инстркцията ще я сканирам и ще я постна тук.
Двама колеги от групата също не повярваха , че хроното ще заработи така, но се увериха лично
Може би съм уцелил "златната среда" с минимални грешки
A
Anonymous
Гост
Колеги несъм много наясно каква е разликата между:
Shooting Chrony: http://www.db-schietsport.nl/epages/617 ... B0227-0001
И
Master Chrony: http://www.db-schietsport.nl/epages/617 ... B0189-0001
Shooting Chrony: http://www.db-schietsport.nl/epages/617 ... B0227-0001
И
Master Chrony: http://www.db-schietsport.nl/epages/617 ... B0189-0001
A
Anonymous
Гост
На втория ми се струва,че има приставка за навиване на цевта.Но може и да се бъркам,няма подробно описание,а и снимките не са много добри
A
Anonymous
Гост
mironov написа:
Какво е разстоянието между датчиците? Тези 100мм ли са това, за което питам?
Къде се включва в звуковата карта? В гейм порта ли? Понеже виждам ком порт на програмата, не мога да разбера гейм порта на звуковата карта, ще се вижда като ком порт, или.. ?
M_I_T_A_K_A
Потребител
benchrest написа:
включва се в звуковата карта в микрофонния вход и от дривера си избираш дали да е линеен или микрофонен
базата е 100 мм но има опция в програмата да си я правиш от 1 до 1000 мм
A
Anonymous
Гост
mironov написа:
Говоря за този, а не за софт. хронограф от първата страница.
Ако съм разбрал правилно.. тази схема с двата датчика се включва в line in на саунд картата, а втората снимка са я направили само за да направят графиката?
Ето така:
M_I_T_A_K_A
Потребител
A
Anonymous
Гост
До колкото разбрах е и много точен. Ще си мълна лаптопа с мен и ще си имам хроно 
Благодаря за инфото!
Благодаря за инфото!
M_I_T_A_K_A
Потребител
benchrest написа:До колкото разбрах е и много точен. Ще си мълна лаптопа с мен и ще си имам хроно
Благодаря за инфото!
иначе пък върши работа
A
Anonymous
Гост
Няма да ми трябва всеки път, а само колкото да си настроя платото в правилните скоростти
A
Anonymous
Гост
Понеже написах, че всеки човек, който знае как се държи поялник, може да направи тръбата с датчици, предлагана от bencrest, стига да има упътвания.... се чувствам задължен да дам такива.
Схема на свързване (има я в другата тема, но не се знае каква ще е съдбата й):
Софтуера не мога да приложа, не стигам до него. Линковете не се отварят, май иска регистрация.
Следва нещо като инструкция.
Картинката е доста подробна и показва почти всичко. Имайте търпение за зареждането, голяма е.
Кондензаторите и резисторите на картинката освен като електрически връзки са показани и като реално (но непропорционално) разположение спрямо кабела и тръбата. Така след обвиване на тръбата и кабела с изолационна лента или за предпочитане термошлаух, ще се получи максимално здраво и компактно.
Необходими материали и инструменти:
- поялник, припой и др. за запояване
- PVC тръба за топла вода с разпробити 3мм отвори за датчиците. Да не е прекалено дебела, 3/4" най-много
- елементите от схемата (ако не намерите диодите и транзисторите в магазините за електронни елементи, може да го пръчате от comet.bg , пак там има и PDF-и с характеристиките им), кондензаторите са електролитни, възможно най-малките за напрежение 10 или повече волта
- USB кабел
- 3,5 мм стерео жак (като за слушалки)
- 15-ина см кабел; най-лесно е да отрежете парче от USB кабела, но може да ползвате какъвто имате под ръка трипроводен кабел
- термо(свиваем)шлаух, три различни размера: 1. 3мм; 2. един см по-дебел от тръбата; 3. малко по-дебел от УСБ кабела и един кондензатор, поставени един до друг. Може да се замени с изолационна лента, но със шлауха е по-здраво и естетично
- пистолет за горещ въздух, ако ще се ползва шлаух
Вземате УСБ кабела. Внимателно зачиствате 2-3 см от външната изолация на разстояние 10-ина см от буксата (тази, която влиза в компа, ако сте взели кабел мъжко-женско). Вътре има четири проводника, които стандартно са червен (+5 волта), черен (маса), зелен и бял (сигнални). В зачистената част отрязвате белия и зеления проводник максимално близо до буксата. Зачиствате изолацията на черния проводник, но без да го прекъсвате. Отрязвате буксата в другия край, отрязвате си и около 15 см кабел. Зачиствате 2-3 см от външната изолация на кабела (голямото парче) и около 5мм от изолацията на отделните проводници.
Зачиствате външната изолация на отрязаното парче 1 см от единия край и 2-3 см от другия. На късо зачистената страна запоявате аудио жака. Черният проводник за най-външната част - тази, която се ползва и за закрепване на кабела. Зеления и белия за другите два контакта. Червения не се ползва.
На голямото парче от УСБ кабела запоявате кондензаторите. Плюсовите изводи се запояват към белия и зеления проводник на дългия кабел. (Както казах, желателно е да се изолират спойките. Ако ги изолирате с термошлаух, нанизвайте по едно парче 3мм шлаух на всеки проводник преди запояване. След това го преместете върху спойката и затоплете с нещо, необходими са 125 градуса. Най-лесно става с поялника, грубо, а после цялата част с пистолет за горещ въздух). Към минусовите изводи се запояват белия и зеления проводник на късия кабел. Черният проводник на късия кабел се запоява за зачистената част на черния проводник на дългия кабел. Целият възел се изолира с термошлаух, така че да хване кондензаторите и двата кабела, за да ги задържи здраво едно към друго.
Разполагате елементите по тръбата както е показано на картинката. Сините линии са проводниците, които вие трябва да сложите. Сините точки са местата на запояване на проводник към друг проводник или елемент. Там, където проводници се пресичат без точка, а в дъга, няма спойка или електрически контакт. Лесно е да се избегне пресичането, ако единият проводник мине от диодите към транзисторите от едната страна на тръбата, а другия проводник - от другата. Изрязвате излишната част от изводите на елементите, изолирате спойките.
Запоявате свободните проводници от дългия УСб кабел към тръбата с датчиците по указания начин. Изолирате спойките.
На цялата тръба нанизвате термошлаух, така че да застъпи и закрепи кабела към тръбата. Загрявате с пистолета.
Готово.
Забележка:
Внимавайте с пистолета за горещ въздух. Той дава доста по-висока температура от нужната за термошлауха. загрявайте от далеч. Ако прегреете, термошлауха може да отпусне, а и някой елемент да изгори. Второто не е много вероятно, но и не е невъзможно.
П.П .
Един нискотехнологичен, но сравнително добър и стабилен начин за закрепване на тръбата към цевта е този, който използвахме за моя хронограф, докато ги правехме.
Парче правоъгълен ПВЦ винкел от Практикер, примерно 20х20х1мм, дължина 1 метър, струва нклк лева.
Отрязват се две (или три за по-стабилно) парчета с дължина 15-ина см. Отрязват се още нклк парчета с дължина 4-5 см. Големите парчета се залепят едно за друго гръб в гръб, за да се заздравят. После този дебел винкел се ползва за опора, а малките парчета - за коригиране на височината. Нещо такова:
Ако ползвате за закрепване тази система, слагайте тръбата така, че датчиците да са разположени вертикално. При това закрепване, дори да има някакво изместване, то ще е по вертикала. И при вертикално разположени датчици то няма да има значение. Стига да е в разумни граници, защото неразумните евентуално водят до смяна на датчиците.
Схема на свързване (има я в другата тема, но не се знае каква ще е съдбата й):
Софтуера не мога да приложа, не стигам до него. Линковете не се отварят, май иска регистрация.
Следва нещо като инструкция.
Картинката е доста подробна и показва почти всичко. Имайте търпение за зареждането, голяма е.
Кондензаторите и резисторите на картинката освен като електрически връзки са показани и като реално (но непропорционално) разположение спрямо кабела и тръбата. Така след обвиване на тръбата и кабела с изолационна лента или за предпочитане термошлаух, ще се получи максимално здраво и компактно.
Необходими материали и инструменти:
- поялник, припой и др. за запояване
- PVC тръба за топла вода с разпробити 3мм отвори за датчиците. Да не е прекалено дебела, 3/4" най-много
- елементите от схемата (ако не намерите диодите и транзисторите в магазините за електронни елементи, може да го пръчате от comet.bg , пак там има и PDF-и с характеристиките им), кондензаторите са електролитни, възможно най-малките за напрежение 10 или повече волта
- USB кабел
- 3,5 мм стерео жак (като за слушалки)
- 15-ина см кабел; най-лесно е да отрежете парче от USB кабела, но може да ползвате какъвто имате под ръка трипроводен кабел
- термо(свиваем)шлаух, три различни размера: 1. 3мм; 2. един см по-дебел от тръбата; 3. малко по-дебел от УСБ кабела и един кондензатор, поставени един до друг. Може да се замени с изолационна лента, но със шлауха е по-здраво и естетично
- пистолет за горещ въздух, ако ще се ползва шлаух
Вземате УСБ кабела. Внимателно зачиствате 2-3 см от външната изолация на разстояние 10-ина см от буксата (тази, която влиза в компа, ако сте взели кабел мъжко-женско). Вътре има четири проводника, които стандартно са червен (+5 волта), черен (маса), зелен и бял (сигнални). В зачистената част отрязвате белия и зеления проводник максимално близо до буксата. Зачиствате изолацията на черния проводник, но без да го прекъсвате. Отрязвате буксата в другия край, отрязвате си и около 15 см кабел. Зачиствате 2-3 см от външната изолация на кабела (голямото парче) и около 5мм от изолацията на отделните проводници.
Зачиствате външната изолация на отрязаното парче 1 см от единия край и 2-3 см от другия. На късо зачистената страна запоявате аудио жака. Черният проводник за най-външната част - тази, която се ползва и за закрепване на кабела. Зеления и белия за другите два контакта. Червения не се ползва.
На голямото парче от УСБ кабела запоявате кондензаторите. Плюсовите изводи се запояват към белия и зеления проводник на дългия кабел. (Както казах, желателно е да се изолират спойките. Ако ги изолирате с термошлаух, нанизвайте по едно парче 3мм шлаух на всеки проводник преди запояване. След това го преместете върху спойката и затоплете с нещо, необходими са 125 градуса. Най-лесно става с поялника, грубо, а после цялата част с пистолет за горещ въздух). Към минусовите изводи се запояват белия и зеления проводник на късия кабел. Черният проводник на късия кабел се запоява за зачистената част на черния проводник на дългия кабел. Целият възел се изолира с термошлаух, така че да хване кондензаторите и двата кабела, за да ги задържи здраво едно към друго.
Разполагате елементите по тръбата както е показано на картинката. Сините линии са проводниците, които вие трябва да сложите. Сините точки са местата на запояване на проводник към друг проводник или елемент. Там, където проводници се пресичат без точка, а в дъга, няма спойка или електрически контакт. Лесно е да се избегне пресичането, ако единият проводник мине от диодите към транзисторите от едната страна на тръбата, а другия проводник - от другата. Изрязвате излишната част от изводите на елементите, изолирате спойките.
Запоявате свободните проводници от дългия УСб кабел към тръбата с датчиците по указания начин. Изолирате спойките.
На цялата тръба нанизвате термошлаух, така че да застъпи и закрепи кабела към тръбата. Загрявате с пистолета.
Готово.
Забележка:
Внимавайте с пистолета за горещ въздух. Той дава доста по-висока температура от нужната за термошлауха. загрявайте от далеч. Ако прегреете, термошлауха може да отпусне, а и някой елемент да изгори. Второто не е много вероятно, но и не е невъзможно.
П.П .
Един нискотехнологичен, но сравнително добър и стабилен начин за закрепване на тръбата към цевта е този, който използвахме за моя хронограф, докато ги правехме.
Парче правоъгълен ПВЦ винкел от Практикер, примерно 20х20х1мм, дължина 1 метър, струва нклк лева.
Отрязват се две (или три за по-стабилно) парчета с дължина 15-ина см. Отрязват се още нклк парчета с дължина 4-5 см. Големите парчета се залепят едно за друго гръб в гръб, за да се заздравят. После този дебел винкел се ползва за опора, а малките парчета - за коригиране на височината. Нещо такова:
Ако ползвате за закрепване тази система, слагайте тръбата така, че датчиците да са разположени вертикално. При това закрепване, дори да има някакво изместване, то ще е по вертикала. И при вертикално разположени датчици то няма да има значение. Стига да е в разумни граници, защото неразумните евентуално водят до смяна на датчиците.
A
Anonymous
Гост
Браво колега в понеделник отивам да пазаря частите и дано да се справя.
Иначе само адмирации за тази тема и Първия пост разбирасе!
Иначе само адмирации за тази тема и Първия пост разбирасе!